Установка панельных радиаторов

• Основная информация о панельных радиатора
• Видео: схема подключения радиаторов отопления
• Нижнее подключение
• Боковая схема подключения
• Диагональное подключение
• Видео о подключении батареи отопления
• Последовательность действий при установке радиаторов
• Перед монтажом нового радиатора
• Демонтаж старого радиатора
• Варианты подключения
• Примерка нового радиатора
• Держатели
• Монтаж
• Заполнить систему водой
• Материалы
• Инструменты

Панельные или пластинчатые радиаторы – наиболее популярный выбор при замене чугунных батарей отопления. Состоящие из одной, двух или трех панелей, соединенных в ряд, и конвектора они устанавливаются в большинстве новых и модернизируемых домах. Панели изготавливаются из холоднокатаного стального листа. Несомненное достоинство панельных теплообменников – малая водоемкость. Это эффективное и эстетичное решение по хорошей цене.

Основная информация о панельных радиаторах

Важнейший параметр теплообменника – мощность нагрева, то, что характеризует его способность отводить тепло в помещение дома. Номинальная мощность обогрева, выраженная в ваттах, должна быть как минимум равна потребности в тепле конкретного помещения. Это зависит от температуры, протекающей через нагреватель воды и интенсивности потока (чем сильнее охлаждается вода, тем больше тепла остается в помещении).

В большинстве квартир и частных домах устанавливают панельные стальные теплообменники и алюминиевые радиаторы с секциями, обеспечивающие высокий уровень теплоотдачи. Оба типа устройств имеют свои преимущества и недостатки. Стальные эстетичны, хотя тяжелее, подвержены ржавчине. Хотя поверхность стальных батарей отопления покрывают порошковым лаком, лучше их не устанавливать во влажных помещениях дома, например, в ванной. В свою очередь, алюминиевые легкие, имеют низкую тепловую инерцию, менее подвержены коррозии. В любом случае, предполагается, что панельный – стальной, алюминиевый – с секциями. Цена алюминиевых радиаторов на порядок выше стальных.

Производители предлагают больший выбор: биметаллические радиаторы, чугунные батареи (на разное количество секций), канальные модели. Выбрать и купить их можно на сайтах производителей и посредников. Биметаллические нагреватели характеризуются литым алюминиевым корпусом и стальными трубами, выполняющими роль каналов, для циркуляции горячей воды. Поскольку они изготавливаются из двух материалов (металлических сплавов), отсюда и название (биметаллические). Они бывают разных видов, в зависимости от количества секций. Понятно, чем больше секций у биметаллического отопительного прибора, тем выше его эффективность и больше теплоотдача.

• Характерная особенность панельных батарей отопления – конструкция. Они имеют одну, две или три нагревательные пластины, изготовленные из двух металлических листов, с водными каналами в виде спирали между ними. Радиаторы покрыты плоской или профилированной панелью, имитирующей оребрение, что увеличивает поверхность нагрева устройства, следовательно, его тепловую мощность. Минималистические в дизайнерском отношении они в то же время универсальны, хорошо смотрятся в любых интерьерных стилях.

• Конвекционные элементы из листового металла могут нагреваться до пластин, увеличивая поверхность рассеивания тепла. В верхней части конструкция состоит из решетки, через которую выходит горячий воздух.

• Ещё одной особенностью, отличающей панельные приборы, является экономичность – они очень быстро нагреваются и эффективно отдают тепло. Это связано как с конструкцией, так и с небольшой пропускной способностью, что заставляет теплообменник быстро реагировать на изменения потребности в тепле в помещении дома.

Стальные панельные батареи отопления производятся разных типов, размеров и цветов. В продаже на сайтах производителей представлены в основном стальные панельные радиаторы, приспособленные для работы в квартире в водяных системах центрального отопления (для установок с принудительной циркуляцией воды).

В соответствии с инструкцией их можно использовать в однотрубной разводке и двухтрубной схеме, системах отопления с замкнутым или открытым контуром, с твердотопливным котлом, газовой или жидкотопливной печью. Они не подходят ни для самотечной схемы (из-за высокого гидравлического сопротивления), ни для открытой системы (кислород в воздухе вызывает коррозию).

Мощность теплоотдачи панельных приборов зависит от количества пластин (чем больше пластин, тем она выше) и размера радиатора. Цена также связана с количеством панелей. Из-за сложности удаления пыли для аллергиков в квартире или частном доме рекомендуются модели без дополнительного оребрения.

Отдельные модели отличаются по основным параметрам:

• размер (стандарт 50 см х 100 см, но можно найти радиаторы высотой от 20 см и более 60 см, а также разной ширины);

• количество панелей и соответственно цена;

• цвет;

• корпус (плоский, профилированный, также декоративный вид);

• мощность нагрева;

• способ подключения (боковое, нижнее).

Теплообменник подключается к системе центрального отопления двумя трубами: подающей, которая подводит к ней горячую воду от котла/другого источника тепла, и обратной, которая выводит охлажденную воду. В зависимости от того, в каком месте проложены трубы в доме, используются нижние или боковые соединения.

Видео: схема подключения радиаторов отопления

Нижнее подключение

Батареи отопления с нижним подключением – если монтажные трубы проходят в полу или в стене непосредственно над полом – имеют встроенный вентиль, и внутренний водяной канал к верхней части радиатора.

Прежде чем выбрать отопительный прибор нужно обратить внимание на то, какое соединение является подающим, какое обратным. При монтаже оба патрубка подводятся к отрезкам трубы ниже батареи (с двумя и тремя панелями) с правой или левой стороны, или посередине его длины (с одной панелью).

Комплекты для подключения предлагаются в разных конфигурациях, перед покупкой нужно проверить, если в них разъёмы для радиатора (штуцеры ½ на ¾ дюйма) и соединительные хомуты, соответствующие типу труб.

В случае прокладки из полипропиленовых труб, которые невозможно согнуть по малому радиусу, концевое место правильно заменить медными трубами с припаянными отводами или устанавливается колено, если трубы прокладываются в стене.

Боковая схема подключения

В основном выполняется, когда подключение к батарее осуществляется через патрубки от стояка в стене. Трубы укладываются в канавку, прорезанную в стене (в случае полипропиленовых труб меняются на медные).

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре соединительных патрубка, расположенных по углам. Два из них используются для подключения (подводящая труба присоединяется сверху, обратная труба стыкуется снизу). При этом в другой верхний патрубок вкручивается вентиляция, в нижний – заглушка. Это решение используется при ремонтных работах в квартире или частном доме, при замене старой батареи на новую, без модификации системы отопления.

Если сделать наоборот (подающая теплоноситель снизу, обратная сверху), то в радиатор попадает вода, которая предварительно отдала тепло. Результат – значительные теплопотери, падение мощности может достигать 25-30% от первоначального значения. Еще один минус – специфический «стук» термостатического клапана, до которого жидкость доходит не с той стороны. С другой стороны, такой звук может возникать при установке термостатического клапана с поворотом на 180 градусов. Требуемое направление потока указано на клапане стрелкой.

Диагональное подключение

Диагональная схема подключения используется для однотрубной разводки и двухтрубной системы и гарантирует хорошую теплоотдачу. Как правило, такой выбор обусловлен при подключении длинных батарей отопления. Трубу, которая подает теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, отводящая – снизу, к отверстию на противоположной стороне.

Видео о подключении батареи отопления

Последовательность действий при установке радиаторов

Радиаторы рекомендуется устанавливать в самом холодном месте помещения, где потери тепла самые высокие (возле окна или у дверей комнаты). Также нужно соблюдать минимальные расстояния от пола и подоконника (если окно над батареей) – они указаны в данных по сборке, обычно расчет составляет не менее 10 см.

Комплектация отопительного прибора должна включать следующие элементы:

• кронштейны для монтажа с дюбелями;

• заглушку;

• резьбовую заглушку;

• резьбовые фитинги (футорки);

• механический/автоматический воздухоотводчик или кран Маевского (клапан в виде винта, используемый для выпуска воздуха из радиатора);

• прокладки из паронита или силикона.

Напольные водяные радиаторы подключаются к системе с помощью запорной арматуры – регулирующей на подаче и запорной на выходе. Регулирующий клапан подготовлен для установки термостатической головки.

Перед монтажом нового радиатора

Замена старой чугунной или металлической батареи отопления своими руками требует хотя бы базовых знаний сантехники и эксплуатации системы отопления. В этом процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, что значительно увеличит объем работы, а неосторожные действие могут нанести значительный ущерб. Нужно проверить из какого материала патрубки, шаг и диаметр концов совмещения, номинальную мощность старой батареи отопления.

Любой ремонт может потребовать, например, сварки клемм. Проще заменить батарею, когда соединения выполнены из медных или пластиковых труб. Расчет типичного расстояния между соединениями составляет 500 мм, с ним совместимы некоторые панельные модели.

Размеры и мощность теплообменника подбираются под параметры установки и условия эксплуатации в квартире. Если система отопления не модифицирована, не менялись окна и не утеплялись стены, новый напольный радиатор должен иметь мощность аналогичную предыдущей – главное тепловой комфорт.

Демонтаж старого радиатора

Прежде чем отключить старую батарею от системы, сливают воду со всего контура, через сливной кран, собирая ее в ёмкость или шлангом прямо в канализацию. Если сливного крана в системе нет, нужно отвернуть легкодоступную накидную гайку и поэтапно сливать воду в ёмкость. Осушение ускорит расшатывание самых высоких вентиляционных отверстий у радиаторов или на стояке.

Перед отвинчиванием соединений пол следует защитить от затопления. Застелить пленку, ниже батареи поставить чашу, в неё будут стекать хвосты воды. Для отвинчивания резьбовых соединения, на подаче и выходе, используют два фиксированных или разводных ключа с подходящим расстоянием.

В случае, когда соединения невозможно открутить, монтажные трубы выполнены из стали, применяют удлинитель гаечного ключа и молоток или подогревают соединения газовой горелкой. Регулирующий клапан, который может быть подключен, также необходимо открутить.

Крюки, на которые подвешиваются чугунные батареи отопления, снять несложно. Иногда встречается винтовая рукоятка, вставленная между ребрами и обеспечивающая устойчивость крепления. Попытки открутить ее чаще всего безуспешны, но достаточно легко вытащить её из стены, потянув за один конец радиатора.

Старые держатели будут бесполезны, поэтому их лучше обрезать болгаркой заподлицо с поверхностью стены или снять со стены после ослабления.

После демонтажа старой батареи отопления необходимо отремонтировать повреждённую штукатурку. Простой способ устранить повреждения в нише подоконника – наклеить вырезанный по размеру места гипсокартонный лист и покрасить его.

Варианты подключения

Состояние, тип и расположение концов старых труб определяют, какой вариант монтажа выбрать. Жесткие и короткие стальные трубы требуют сохранения прежнего способа соединения, хотя иногда его можно модифицировать. Важно состояние резьбы на патрубках. Для проверки разбирают вторую половину накидной гайки, хотя это затруднительно. Надежнее разобрать полумуфту со стороны радиатора и использовать ее для нового монтажа. Отрегулировать расстояние между трубами не составит проблемы, поскольку некоторые модели панельных радиаторов имеют отверстия на расстоянии 500 мм.

С другой стороны диаметр соединения может потребовать коррекции. Панельные радиаторы соединяются с фитингом ½ дюйма, Нужно учитывать расстояние соединения труб от стены. Для старых батарей отопления оно составляло несколько сантиметров, тогда как при монтаже новых следует выдерживать расстояние, определяемое монтажными скобами, и оно может быть меньше. Коррекцию в случае необходимости проводят, например, посредством «наклеивания» листового строительно-отделочного материала.

Примерка нового радиатора

Новую панельную батарею отопления согласно инструкции примеривают «всухую», то есть без постоянного подключения, и выставляются точки крепления ручек. Монтаж панельного радиатора будет проще, поскольку его можно свободно перемещать по горизонтали на прикрепленных держателях. Лучше прикрепить изделие к стене (если конструкция держателей позволяет прочный крепеж), вкрутить радиатор и запорную арматуру.

Если соединительные трубы не задевают соединительные отверстия – они больше выступают из стены – с перепадом до 3-4 см, можно выровнять, приклеив к стене 1 или 2 слоя гипсокартона. При большем отклонении или монтаже на стену без углубления придется делать эксцентриковое соединение из двух колен и соединителя соответствующей длины, из материала, адаптированного к типу труб.

Предварительно подключенное устройство, прочно опирающееся на горизонтальную поверхность, поможет определить уровень высоты монтажа кронштейнов – достаточно отметить на стене верхний или нижний край.

Держатели

Способ крепления различных типов кронштейнов отличается в зависимости от модели. Главное установить так, чтобы они не нагружали соединительные трубы.

Раньше при прокладке новой системы центрального отопления в квартирах трубы подбирались к подключаемой батарее, а сейчас все наоборот. Чтобы определить, где их установить, лучше начертить контур. Расположение по вертикали правильно определять точками, соответствующими соединениям элементов радиатора, а по горизонтали – расстоянием от линии контура до высоты, на которой будет установлен кронштейн.

Крепление кронштейнов на стене должно соответствовать типу поверхности. Для полнотелого кирпича и бетона достаточно обычных монтажных штифтов, но для щелевого кирпича или других пустотелых блоков потребуются специальные крепления. Крючки – не менее 4 на радиатор – надеваются на 2-й или 3-й стык сегментов с торцов и ввинчиваются на заданную глубину. Консоли – по 2 на радиатор – предварительно крепят через овальные отверстия, подвешивают радиатор и проверяют, насколько правильно он установлен.

После корректировки определяют окончательное положение консоли (закрепляют через круглое отверстие). Кронштейны панельных приборов устанавливаются на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, а вертикальное положение определяется по расстоянию крепежных отверстий от ранее определенной линии края радиатора. Овальные отверстия позволяют немного скорректировать и зафиксировать в нужном положении. Подготовленное таким образом место для подвешивания устройства еще нужно отделать – устранить повреждения стены, покрасить ее, оклеить обоями.

Монтаж

Подвешенную на кронштейнах батарею можно подключить к системе отопления. Бывают соединения с уплотнением на резьбе, встык с прокладкой или винтовые. Радиаторы имеют заглушку с левой резьбой с одной стороны и правой резьбой с другой. Однако соединяемые фитинги всегда имеют правую резьбу, поэтому при затягивании «левого» разъема необходимо придерживать его гаечным ключом, чтобы не ослабить соединение. Герметизируют резьбовые соединения с помощью традиционной пакли (в случае монтажа алюминиевого прибора лучше выбрать тефлоновую пасту, которая защищает от прямого контакта алюминия с другими металлами, снижая риск коррозии).

На стороне, противоположной соединениям, в верхнее отверстие вкручивается кран Маевского (воздухоотводчик), нижнее отверстие закрывается пробкой. Как правило, эти соединения не требуют герметика – уплотнение обеспечивают резиновые кольцевые уплотнения. Со стороны подключения резьбовое соединение для термостатического клапана вкручивается в верхний разъем с помощью брезента или ленты, а резьбовое соединение для запорного клапана – в нижний разъем. При их затягивании приходится использовать шестигранный ключ, а иногда специальный штифт с насечками. Дальнейшие крепления зависят от конфигурации подводящего трубопровода и его типа. В простейшем варианте термостатический и запорный вентиль накручивается на концы труб и соединяется с резьбовыми концами, вкрученными в радиатор.

Перед окончательной затяжкой соединений болтами нужно проверить:

• осевое выравнивание обеих частей накидной гайки (допустимый минимальный люфт) – при необходимости это расстояние можно корректировать

• ручки термостатического и запорного клапанов должны находиться в горизонтальном положении.

Установленный обогреватель должен быть предварительно отрегулирован путем настройки потока воды в соответствии с предполагаемой мощностью отопления.

Заполнить систему водой

Отвинтить запорный вентиль на нижнем соединении и снять ручку с термостатического вентиля. Подача воды в установку должна быть медленной, плавной струей и с открытой вентиляцией радиатора. После того как в системе достигнуто соответствующее давление (в частных домах и в многоэтажках давление разное), проверяют на наличие утечек и затем запускают котел отопления.

По мере повышения температуры проверяют равномерный прогрев радиатора. При необходимости стравливают воздух, открутив вентиль, пока не появится сплошная струя воды.

Предварительно запущенный радиатор требует регулировки расхода и установки термостатической головки. Лучше всего делать это во время отопительного сезона, когда вся система работает в нормальных условиях теплоотдачи. Расход регулируется обычно методом проб, так как для расчета пользователь обычно не располагает техническими и эксплуатационными данными установки. Суть заключается в дросселировании потока до такой степени, чтобы разница температур подачи и обратки составляла 15-20°С. Термостатический клапан имеет двойное регулирование, благодаря которому, изменяя его настройки, можно через некоторое время проверять, остается ли разница температур в пределах предполагаемого диапазона.

Термостатические клапаны, обратные клапаны, трехосевые клапаны и другие крепления радиаторов, как можно увидеть на фото, чаще всего изготавливаются в белом и хромированном исполнении.

Предварительное регулирование на клапане – эквивалент опрессовки, использовавшейся в прошлом (ограничение потока через вставленную пластину с отверстием). Наконец, на клапан устанавливается термостатическая головка, которая обеспечивает текущее регулирование температуры. Как правило, изделие входит в стандартную комплектацию радиатора, и позволяет поддерживать заданную температуру вне зависимости от внешних условий. Термостатические головки реагируют на изменение температуры окружающей среды в квартире и соответственно перекрывают или открывают подачу теплоносителя.

На фото термостатическая головка датской компании. В продаже доступны головки стилистических форм под дизайн интерьера, но перед покупкой нужно уточнять, можно ли их установить на конкретный тип вентиля.

Материалы

Панельные радиаторы чаще продаются с полным комплектом аксессуаров, который состоит из кронштейнов для монтажа с дюбелями, крана Маевского, шарового крана, заглушки. Также потребуются – термостатический вентиль с головкой, запорный вентиль, муфты, штуцеры, колена и удлинители. Необходимые дополнительные материалы – пакля, уплотнительная паста, тефлоновая лента и крепежные штифты, шпаклевка, гипсокартон и краска.

Инструменты

При замене батареи своими руками приходится использовать гидравлические инструменты в виде разводных ключей, например крестовины. Если необходимо доработать соединение пластиковых или медных труб, потребуются инструменты для их резки и соединения: ножницы, сварочный аппарат. Монтаж отопительного прибора предполагает использование дрели, а контроль установки – уровня (ватерпаса). Если нужен ремонт штукатурки на стене под радиатором, пригодятся кладочные инструменты.